První dojmy s HPI Savage SS

Andrew - 29. 12. 2004

Po té co mi byl doručen balíček, jsem jej okamžitě rozbalil a naskytl se mi následující pohled. Docela mne překvapila kvalita zabalení a roztřídění do jednotlivých balíčků.
Vše je rádně zabalené, co je třeba tak je oddělené. Prázdné obaly mi nakonec dokonale naplnily původní krabici.

Krabice přes půl stolu, napětí roste... Je úplně plná. Takřka každý milimetr je využitý.

Než přejdu k samotnému popisu konstrukce zde je seznam nářadí a doplňků, které doporučuji, v závorce co používám:

ke stavbě
- pojišťovák závitů Loctite modrý (vhodný pro dočasné a často rozebírané díly)
- pojišťovák závitů Loctite červený (nutný pro veškeré díly spojené s uchycením motoru)
- teflonový lubrikační sprej (Kontaflon 85, pro převodovku)
- barvy na lexan (polycarbonát, Tamyia, LRP)
- křížový šroubovák 2 a 3
- plochý šroubovák 2-3mm
- silikonový tmel (postačí SOUDAL voděodolný)
- odmaštovač (sprej bez obsahu acetonu, technicky benzin nebo aceton)

k provozu
- olej na pěnový vzduchový filtr (Valvoline Race Air Filter)
- after run oil (olej po dojetí, Tornado)
- palivo se syntetickým olejem a obsahem nitromethanu 16-25% (Titan RS16 Pro)
- žhavící zařízení (žhavící fajfka)
- 2-kanálové rádio, v případě ovládání zpátečky 3-kanálové
- doporučuji FailSafe unit (v případě PCM radia není třeba)
- Silné servo na ovládaní řízení s tahem alespoň 7kg v lepším případě 10kg (Hitec HS5925MG)
- Rychlé i silně servo pro ovládaní plynu/brzdy se sílou 7kg (Hitec HS635HB)
- Standardní servo pro ovládání zpátečky.
- akumulátor pro přijímač. Doporučuji 5-ti článek KAN 1050mAh NiMH, nebo GP 1100mAh NiMH. 5-ti článek AA baterií se do auta nevleze, pouze 4 článek.

Všechny díly, které spolu souvisí, nebo jsou ze stejného materiálu jsou v oddělených obalech. Stavebnice expanduje na druhou polovinu stolu.

doporučený tuning
- olej do tlumičů (s vizkozitou od W20 - W35 podle počasí a stylu jízdy)
- pro trial doporučuji měkký W20, pro rychlejší jízdu a skoky W25 a pro rychlou jízdu po asfaltu nebo na louce bez větších skoků W30-W35)
- olej do diferenciálů (s viskositou od W1000 do W8000)
- pro trial raději hustší W8000, pro skoky a svižnou jízdu vepředu W5000 a vzadu W3000 a pro rychlou jízdu po asfaltu a loukách vepředu W3000 a vzadu W1000)
- 2 planetky do každého diferenciálu
- 2 sety křížových hřídelí pro diferenciál
- dvojité brzdy
- tuningový vzduchový filtr
- servosaver
- bezdotykový teploměr (Duratrax Flashpoint)
- náhradní žhavící svíčka (O.S. max. A5)
- hlavní ozubené kolo 49 nebo 52 zubů

nadstandardní tuning
- revers modul
- roto start systém

Plastových dílů je požehnaně. Koneckonců litinových také... Kompletní náprava. Ještě není rozhodnuto, jestli přední, nebo zadní...

V samotné stavbě modelu nejsou žádné záludnosti. Pokud se dodržuje stavební postup, nelze udělat chybu. Uvedu zde úpravu modelu v časové závislosti na návodu.

Jako první jsem rozebral oba diferenciály. Vyndal jsem samotné přítlačné planety i planetky s hřídelkami. Odmastil jsem je od tuhé vazelíny. Vyměnil jsem originální hřídelky za tuningové křížové a přidal jsem 2 planetky. Sestavil jsem diferenciál a nalil jsem do něj olej a složil i s pouzdrem do původního stavu. Takto jsem upravil oba dva diferenciály.

Další úprava se týkala převodovky, zde jsem vyměnil původní brzdový kotouč za 2 kovové s lepším brzdícím účinkem (tuto úpravu doporučuji jako nejdůležitější). Na převodovce jsem ještě přidal revers modul pro ovládání zpátečky modelu 3. kanálem.

Doporučuji ještě vyměnit samotný servosaver, který je původně na servu za servosaver na řízení. Je silnější a auto má lepší zatáčecí vlastnosti při vyšších rychlostech.

Ostatní tuningové úpravy lze provést bez podrobnějšího rozdělávání modelu.

Při skládání motoru máte na výběr mezi 15z a 18z spojkovým bubnem. Pro záběh i samotnou jízdu modelu spíše technického rázu doporučuji 15z buben.

Asi jediným záludným místem stavby je v samotném závěru dokončení karoserie. Docela mě překvapilo že karoserie je již kompletně vyřezaná a není třeba již cokoli vrtat, stříhat upravovat. Před samotným nástřikem je třeba karoserii důkladně vymýt a odmastit. Po nalepení krytek oken lze karoserii nalakovat. Doporučuji po poslední vrstvě nastříkat světlou barvou celou karoserii nejlépe bílou. Poté stačí odlepit krytky oken a z vrchní strany karoserie krycí folii a nalepit již z výroby ořezané samolepky. Nyní je auto připraveno k záběhu.

Střední část s převodovkou. Diferenciály upraveny, tlumiče naplněny, tahle kola budou přední!

Samotný záběh je velmi diskutovaná věc, ale pokud se budete držet návodu a budete pravidelně kontrolovat teplotu aby nepřesáhla 130 stupňů celsia, bude Váš výsledek pozitivní. Motor jsem zabíhal na výše uvedené palivo a teplota nepřesáhla 130st. Auto mám nyní nastaveno na spíše trialový stul jízdy a teplota se drží kolem 110st.

Detail hotového modelu. A celek...

záludnosti a slabé místa
- První věc která mě odešla na autě bylo hlavní ozubené kolo. Hned po záběhu jsem přešel k agresivní jízdě se skoky. Jelikož jsem na začátku nepoužil pro dotažení motorové části červený pojišťovák závitů, tak se mi po 40 minutách skoků povolily 4 z 6 šroubů a motor při doskoku povolil a očesal hlavní kolo.
- Další v pořadí se mi podařilo ztratit přední poloosu. Důvodem bylo, že původní ramena jsou z plastu, která při příliš silném dopadu pruží a poloosa může vyskočit. Další jsem již neztratil.
- Při agresivní jízdě po trávě a častém prudkém brždění, se mi ukroutily obě přední poloosy. Vinu dávám velmi silnému účinku tuningových brzd, které kola zastaví za každou cenu.

Tuningové díly jsou tématem na vlastní článek. A proto jej pro vás připravíme v blízké budoucnosti.

Karoserie po nastříkání... ...a polepení.


Tak a po první jízdě je po parádě. Už vypadá jak má!